Облудить паяльник. Как правильно залудить жало паяльника и как пользоваться инструментом?
SET 8-861-260-24-40, 8 (989) 212 27 02
Заказать обратный звонок
г.Краснодар,
ул.Симферопольская
дом 5, офис 9
Пн-Вс с 9:00 до 18:00

Корзина

Корзина пуста

Выбрать товар

Как правильно залудить жало паяльника, руководство для пайки. Облудить паяльник


Как залудить паяльник своими руками

Самый обычный паяльник с медным жалом есть практически у каждого. Этот несложный и полезный инструмент необходим далеко не только специалистам, занимающимся радиоэлектроникой. В хозяйстве он тоже часто нужен, например, чтобы спаять два провода или починить какой-либо простейший бытовой прибор своими руками.Однако не у всех начинающих пользователей получается даже самая простейшая операция – лужение паяльника.

Зачем лудить паяльник?

Ответ на этот вопрос заключается в том, что в процессе пайки возникает необходимость брать разогретым жалом припой (сплав свинца и олова), который затем переносится на место соединения. Но если его не залудить, то эта процедура становится невыполнимой. Припой не прилипает к паяльнику, соответственно, взять нужное количество сплава и перенести на место пайки – невозможно.Почему так происходит? При контакте разогретого жала с припоем последний расплавляется и прилипает к поверхности. Но только тогда, когда на ней есть слой олова, что и называется – «паяльник луженный». Соответственно, если он испачкан канифолью, флюсом или пластмассой, указанного взаимодействия не получается. Припой просто плавится, образуются капли металла, но к жалу это все дело не пристает.Правильно луженый паяльник – это инструмент, у которого рабочая часть покрыта тончайшим слоем припоя. К такой поверхности олово охотно прилипает, и его беспрепятственно можно переносить на проводник, плату, радиодеталь и так далее.

Материалы для лужения паяльника

Чтобы правильно залудить паяльник с медным жалом, потребуется минимальный набор материалов:
  • канифоль сосновая;
  • припой;
  • наждачная бумага;
  • губка для мыться посуды.
Результат будет намного лучшим, если прислушаться к рекомендациям, изложенным далее.Не стоит использовать канифоль, у которой вышел срок годности. Потемневшую и загрязненную посторонними веществами тоже лучше не брать. Как правило, стандартная канифоль пригодна к использованию в течение двух лет с момента изготовления.Припой рекомендуется покупать тот, который имеет максимально светлый оттенок. Это означает, что в сплаве больше олова, а свинца, соответственно, меньше. Такой припой лучше плавится и начинающему пользователю с ним проще обращаться.Наждачная бумага должна быть такой, чтобы после ее применения на медном жале не оставалось глубоких борозд. По этой же причине ни в коем случае не стоит применять для зачистки точильные камни. Отличные результаты дает применение наждачной бумаги с зернистостью P150.Губка для мыться посуды обязательно должна иметь жесткую накладку, так как именно эта сторона используется в работе. Заменить ее можно практически любыми войлочными материалами. Также есть специальные губки для очистки паяльника.

Процесс лужения паяльника с медным жалом

Сразу же стоит отметить, что нижеописанным способом можно лудить паяльники только с медным жалом. Если обработать наждачной бумагой керамическое острие, то оно безвозвратно утратит свои свойства, а дорогостоящую насадку останется только выбросить.Если на рабочей поверхности жала осталось застывшее олово, то его можно удалить следующим образом. Паяльник нужно сперва разогреть. Затем жало опускается в канифоль и чистится о многожильный медный провод, смоченный во флюсе.Далее рабочую часть инструмента необходимо очистить от нагара. Делается это при помощи наждачной бумаги. Особо усердствовать не нужно, так как медь является довольно мягким металлом. Особое внимание уделяется той части жала, которым осуществляется пайка.Сразу же после очистки паяльник включается в сеть и разогревается до рабочей температуры. Поскольку медь очень быстро окисляется, рекомендуется уже в процессе нагрева опустить жало в канифоль. Так ограничивается доступ кислорода, и поверхность не покроется оксидом в считанные секунды. При высоких температурах этот процесс ускоряется в разы.Когда паяльник как следует разогреется, он вынимается из канифоли и подводится к припою. Набрав достаточное количество сплава (олово должно отлично прилипать к очищенной поверхности), жало нужно опять погрузить в канифоль несколько раз. За счет большого поверхностного натяжения олово равномерно разойдется по рабочей поверхности паяльника.Улучшить результат можно с помощью картона, предварительно покрытого канифолью. Если поводить жалом с припоем по такой поверхности, олово лучше распределится и ляжет более тонким слоем.Далее необходимо очистить паяльник от лишнего расплавленного металла. Для этого нужно несколько раз провести луженным жалом по влажно губке. На этом этапе следует быть осторожным, чтобы заново не испачкать инструмент. Сразу же после очистки жало опускается в канифоль, чтобы защитить нанесенное покрытие. Результатом вышеописанной процедуры должен быть идеально залуженный паяльник с тончайшим слоем олова на рабочей поверхности. Если все сделать правильно, то последующий за этим процесс пайки будет простым даже для начинающего пользователя.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Как залудить жало паяльника

В процессе работы жало паяльника постоянно нагревается, что приводит к окислению и необходимости лужения, поэтому следует знать, как залудить жало паяльника, чтобы с его помощью качественно ремонтировать бытовую технику и другие приборы.

Схема устройства паяльника.

Основные сведения о процессе лужения

Лужение паяльника — это процесс, представляющий собой покрытие поверхности стержня тонким слоем припоя, обычно для этого применяется олово. Лужение может быть как промежуточной операцией перед основной работой, так и самостоятельным действием, направленным на улучшение работы инструмента. Большинство инструментов, за исключением паяльных станций, представляет собой припой из проволоки и трубки с канифолью и нуждается в периодическом лужении. Процесс представляет собой снятие пленки окисления, которая образуется на поверхности из-за постоянного перегрева жала. Также нуждаются в лужении новые инструменты, которые еще предстоит подготовить к работе.

Общий принцип лужения одинаков: с помощью абразива жало паяльника очищается, а затем натирается до блеска. В качестве абразива могут выступать паяльник, точильный камень или наждачная бумага. Считается, что начинающим мастерам удобнее работать с напильником, но со временем каждый выбирает материал, кажущийся ему наиболее подходящим для работы.

Вернуться к оглавлению

Способы проведения лужения

Залуживание жала паяльника.

Лужение можно провести разными способами:

  • с помощью абразива;
  • ковкой;
  • от другого паяльника.

Для лужения материал прикладывают к жалу и затачивают его до идеальной гладкости, при этом постоянно проверяя срез: он должен быть ровным. К форме жала особых требований не предъявляется. Чаще всего жалу придается форма среза, но бывают исключения — при пайке некоторых деталей удобнее делать жало конусообразной формы.

Еще один способ лужения — с помощью ковки. Этот метод позволяет увеличить срок службы острия паяльника, так как растворимость в припое будет меньше. У некоторых моделей паяльников жало бывает съемным, поэтому его лучше снять и обработать напильником.

Использующиеся в бытовых условиях паяльники не всегда мощные, обычно они бывают от 25 до 60 Вт. Электросеть, в свою очередь, не всегда обеспечивает необходимые для работы 220 В. Из-за этого возникают случаи, когда стержень паяльника не нагревается до нужной температуры и провести лужение невозможно. Проявлением этого станет припой, который будет скатываться и не сможет прилипать к поверхности металла. В этом случае для работы придется использовать трансформатор и повышать напряжение, иногда допустимо повысить его до 230 В.

Для того чтобы правильно залудить паяльник, его нужно включить и нагреть до оптимальной температуры. Оптимальный нагрев определяется очень легко — стержень паяльника приобретает красноватый цвет. Затягивать не нужно, иначе стержень может прогореть. Как только жало приобретает нужный оттенок, его тут же опускают в заранее приготовленную канифоль, вместо нее можно использовать смолу. Начнется выделение дыма. Далее расплавляют оловянный припой, стараясь, чтобы он покрывал жало равномерно.

Схема работы паяльником.

Перед тем как залудить жало паяльника таким способом, нужно запастись терпением: процедура повторяется от 3 до 5 раз, хотя количество повторов во многом зависит от состояния жала припоя и мощности паяльника. Повторив операцию в последний раз, залуженное жало прикладывают к деревянной поверхности, чтобы припой лучше распределился по поверхности стержня. Для этой процедуры применяются дощечки небольшого размера. Лучше подойдет хвойная древесина, так как в ней содержится смола, ускоряющая работу.

При работе важно соблюдать последовательность действий: сначала опускают жало в канифоль, затем прикладывают его к дощечке. Если остаются не покрытые припоем участки, последовательность повторяют. Повторять нужно столько раз, сколько понадобится для того, чтобы получился ровный слой припоя. Цвет должен быть серебристым, блестящим — это показывает, что лужение выполнено правильно. Еще один способ лужения — при помощи второго паяльника. Так как в домашнем хозяйстве редко может быть два инструмента, этот способ применяется очень редко.

Лужение по мере необходимости нужно периодически повторять.

Вернуться к оглавлению

Подготовка провода к пайке

Для припаивания медных проводов их необходимо залудить таким же способом, как сам паяльник. Для работы нужно разогреть жало до рабочей температуры. Жало опускают во флюс или канифоль, потом на припой, после этого плотно прижимают провод. Все это нужно делать быстро, чтобы канифоль не успела испариться. Эту работу придется повторять несколько раз. В результате процедуры на поверхности должен получиться качественный слой припоя.

Процесс лужения окисленных деталей отличается по времени. Окислы рекомендуется сначала удалить с помощью абразивного материала. В очень трудных случаях потребуется кислота для лужения, химический состав или паяльная паста. Для пайки иногда используют проволочный припой. В этом случае необходимо опустить стержень в канифоль, затем приложить к поверхности, которую нужно залудить, а между ними поставить припой. Край припоя потереть острием жала.

Некоторые провода могут быть защищены эмалью. Чтобы удалить ее, можно обработать провод ацетилсалициловой кислотой, то есть обычным аспирином. Таблетка кладется на место и прижимается паяльником. Через некоторое время таблетка плавится и кислота воздействует на лак и разрушается. После такой простой процедуры залудить провод нетрудно.

Вернуться к оглавлению

Процесс пайки проводов

После лужения материалы полностью готовы к пайке. Они будут обеспечивать движение тока без препятствий. Процесс пайки деталей состоит из следующих основных этапов:

  1. Стержень нужно подвести к месту соединения, припой обволакивает части элементов.
  2. Канифоль обеспечивает процесс пайки, поэтому нужно опускать в нее паяльник несколько раз и только потом подносить стержень к месту соединения.
  3. Пайка завершается после того, как все детали оказываются в припое.
  4. Когда блеск припоя немного ослабевает, металл считается застывшим.

В домашних условиях часто бывает нужно паять цветные металлы, например, золото, серебро, латунь, свинец и т.д. При работе с ними обычно не возникает никаких проблем. Паять медь или сталь будет гораздо сложнее, так как эти металлы плохо поддаются лужению. Отдельные виды металлов, в число которых входит алюминий, в домашних условиях паять нельзя. Мы рассмотрели последовательность спайки деталей, но паяльник также может использоваться и для разъединения. В этом случае главный момент — правильное лужение паяльника.

Для разъединения элементов выполняются те же действия, только в обратной последовательности. Место их соединения хорошо разогревается при помощи паяльника до оптимальной температуры, несколько раз опускается в канифоль и прикладывается к соединению. К припою прикладывают острие несколько раз, пока не расплавится полностью. Затем уже детали разъединяются и обрабатываются растворителем при помощи кисточки — это позволяет убрать с них канифоль.

Вернуться к оглавлению

Несколько полезных советов

Полезные советы помогут значительно облегчить процедуру пайки деталей и лужения стержня паяльника. Самое важное — подготовить рабочее место так, чтобы поблизости была безопасная розетка и источники освещения. Материалы для лужения нужно расположить таким образом, чтобы было удобно выполнять всю последовательность действий.

Качество пайки напрямую зависит от качества лужения стержня. Поэтому важно уделять этой процедуре достаточно внимания. Но при этом существуют способы ускорить лужение. Для этого можно заменить канифоль на паяльную пасту либо специальный химический состав — флюс. Приобрести их можно в специализированных магазинах.

Подводя итог, можно сказать, что лужение — это процесс удаления с жала паяльника окисленной пленки, возникшей из-за постоянного перегрева. Лужение производится для того, чтобы улучшить точность и качество работы паяльника. Процесс проводится с помощью напильника или наждачной бумаги, в редких случаях — от другого паяльника. Качественно проведенное лужение позволяет проводить такие операции, как пайка проводов, разъединение деталей и т.д.

www.parnikiteplicy.ru

Как правильно залудить жало паяльника, руководство для пайки

Добрый день начинающие радиолюбители и радиотехники. Сегодня, в этой статье, я расскажу вам, про очень полезную и необходимую вещь, для качественной и надёжной пайки, радиодеталей и электронных схем.

Как правильно залудить жало паяльника, этот навык, пригодиться всем, без этого, просто невозможно грамотно и надёжно выполнять качественный монтаж радиоэлементов.

Для чего нужно лудить паяльник?

Во время монтажа и пайки, необходимо к ножке микросхемы или другого радиоэлемента, добавить некоторое количество олова. Бывают случаи, из-за плохо залуженного жала паяльника, олово ни как не хочет браться. Иногда оно берется в очень малом количестве, или просто берется маленькими шариками или кашей. Поэтому, нужно правильно залудить жало паяльников.

 

 

Нормального контакта ножки радиодетали с платой, без залужённого и прогретого паяльника, у вас не получится. Этих бед и неудобств, необходимо избегать и бороться с ними, сейчас я вам расскажу, как это сделать, последовательно, объясняю доступным языком и иллюстрирую всё это фотографиями.

 

Подготовка паяльника к лужению и работе

 

Допустим, у вас имеется паяльник, он либо новый только с магазина, либо ваш рабочий, но с пятнами перегрева и раковинами от температуры на жале. Вследствие этого, пайка электроники становиться не качественной и неудобной.

Для начала лужения паяльника, жало необходимо почистить или поправить с помощью специальных средств. Можно использовать напильник, только желательно мелкий, наждачную бумагу и надфиль из набора.

При отсутствии перечисленного инструмента, можно использовать любой абразивный предмет, хоть кирпич.

Снимаем окислы и гарь, если паяльник новый, стачиваем все заусенцы и сразу придаём форму жалу, которое нам необходимо или будет удобно. В конце процедуры, у вас должно получиться, чистое, гладкое и немного блестящее жала паяльника. Сейчас вы узнаете, как правильно залудить жало паяльника.

Приступаем к  лужению жала паяльника

Для следующих действий, нам будет необходимо, сам паяльник, розетка для его подключения к сети 220 вольт 50 Герц, деревянная дощечка, припой и канифоль.

 

 

Включаем паяльник в сеть и ждём, когда паяльник начнёт нагреваться, это станет понятным, когда появится характерный запах гари, и сразу макаем его в канифоль и оставляем нагреваться.

 

Как только канифоль на жале паяльника начинает закипать, добавляем к нему кусочек олова или припоя. Как только кусочек припоя начал расплавляться, немедленно начинаем тереть его об деревянный брусок.

Продолжаем это трения до получения положительного результата. Когда по всей поверхности жала, его рабочей части, ту которую мы зачищали, не образуется тонкая плёнка припоя.

Возможно, это может не получиться с первого раза, повторите попытку, и всё получится.

Как правильно залудить жало нового паяльника

Если паяльник только куплен, с ним требуется провести те же самые действия, что с рабочим. Но предварительно, его необходимо как следует прогреть, чтобы спираль и сама рабочая часть паяльника обгорели от масла и прочего ненужного напыления.

После прогревания, следует дать ему остыть, и приступить к лужению паяльника.

Рекомендации по использованию паяльника

Со временем, паяльник часто перегревается, и на нём образуются раковины. Со временем она съедают медное жало. После этого его приходится заново, правильно лудить.

Чтобы избежать сей неприятности, всегда после работы, очищайте паяльник от остатков олова, канифоли и прочего материала, которого вы могли коснуться во время работы. Просто смахните остатки, сложенным листком, это продлит его жизнь.

Выполняя эту не хитрую процедуру, ванн не придется, часто лудить жало паяльника.

energytik.net

Как правильно залудить жало паяльника

Нельзя в домашнем хозяйстве обойтись без паяльника. Он необходим и при ремонте бытовой техники, и при починке радиоаппаратуры, да и во многих других случаях приходит паяльник на выручку любому домашнему мастеру. Перед применением паяльник следует подготовить (залудить) специальным образом, чтобы пайка получалась качественной и долговечной.

Заточка жала паяльника

Перед тем как начинать паять следует подготовить к работе новый паяльник, а точнее, под определенную форму заточить жало и покрыть сверху тонким слоем припоя. Необходимо заточить жало напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы в результате получился клин. Следует затупить острый край жала, чтобы в результате у нас был плоский край в один миллиметр примерно шириной, у новых паяльников уже заточено жало клином, но покрыто он слоем патины – зеленоватым окислом кислорода и меди. Необходимо убирать этот окисел мелкозернистой шкуркой или напильником по металлу. Кроме клиновидной «классической» формы  можно придать жалу и другую форму, все здесь будет зависеть от того, что вы паять будете. Можно для пайки мелких деталей, к примеру, можно его форму сделать наподобие вытянутого конуса с шириной края при этом в 2-3 миллиметра. Или же в краю сделать пропил, чтобы одним касанием можно было выпаивать SMD-резисторы. Сразу после того, как жало заточили, необходимо его установить в сам паяльник и залудить. Если этого не сделано, то окислится на воздухе медная поверхность жала и заново придется заточить его!

Как залудить жало паяльника?

Затем нам необходимо залудить жало паяльника, то есть покрыть ее тонким слоем припоя. Включают для этого в сеть электрический паяльник и ждут, когда до определенной температуры прогреется стержень. Когда прогреется жало, станет заметно это по красноватому оттенку, станет медь оранжево-красноватого цвета. Не стоит затягивать прогрев, иначе обгорит жало. Как только чуть красноватый оттенок приобретет жало, его прислоняют к смоле или к кусковой канифоли.

Будет при этом обильное выделение дыма. Покрывают расплавленной канифолью все жало. Далее небольшой кусочек припоя расплавляют, добиваясь равномерного покрытия припоем жала. Можно о деревянную дощечку потереть жало, так лучше по поверхности медного жала растечется припой. Ровным слоем припоя должно быть покрыто медное жало. Если остались на поверхности припоем непокрытые участки, то лучше будет повторить процесс. Вот так осуществляется подготовка к работе паяльника. Процесс надо по мере необходимости повторять, но совсем не обязательно делать это часто. Старались все достаточно подробно, так что у вас должно получиться.

Уход за паяльником

Паяльник, как и любой другой инструмент, нуждается в уходе. Жало у паяльника время от времени выгорает, появляются на нем неровности и рытвины. Выгорание устраняется затачиванием жала и его лужением. Также необходимо внимание обратить на то, что стержень при длительном использовании покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву жала.  

Почему выгорает жало паяльника? Дело заключается в том, что медь при нагреве частично в припое растворяется, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но все-таки механическому воздействию. Также необходимо отметить, что когда не используется паяльник, сильно жало разогревается и способствует это окислению меди. Поэтому рекомендуют при холостом простое или выключить паяльник или уменьшить температуру жала. У обыкновенного электрического паяльника нет температурной регулировки, поэтому лучше выключить его при простое.

Окалину удаляют следующим образом. Пассатижами из паяльника вытаскивают медный стержень. Со стержня убирают окалину при помощи мелкозернистой шкурки. Можно небольшим слоем графита покрыть стержень, потерев его о грифель обыкновенного карандаша. Это в будущем предотвратит быстрое образование окалины. По нагревательному элементу паяльника легким постукиванием добиться извлечения и нагревательного элемента окалины, где установлен был медный стержень. На прежнее место устанавливают медный стержень.

Время от времени следует проверять состояние изоляции вашего электрического паяльника. Замеряют для этого сопротивление между жалом паяльника и сетевой вилкой. На омметре необходимо установить мегаомный предел измерения (1-10 Мом). Следует помнить, что нельзя руками касаться при замере сопротивления металлических шурупов мультиметра. Иначе, покажет прибор общее сопротивление замеряемой цепи и вашего тела. Должен показать прибор бесконечно большое сопротивление. Это свидетельством будет добротной изоляции между электрической сетью и жалом паяльника.

Лужение

Лужение – это процесс покрытия тонким слоем припоя поверхности припоя – может быть как самостоятельной, конечной операцией, так и подготовительным и промежуточным этапом пайки. Когда это подготовительный этап, в большинстве случаев успешное лужение детали означает, что самая трудоемкая часть паяльной работы (соединение с металлом припоя) выполнена, припаять друг к другу облаженные детали, как правило, не составляет особого труда.

Лужение кончиков электрических проводов является одной из самых частых процедур. Ее производят перед припайкой к контактам проводов, между собой спаиванием или для того чтобы обеспечить более лучший контакт с клеммами при подсоединении при помощи болтов. Из многожильного облуженного провода сделать удобно колечко, которое обеспечивает удобство при креплении к клемме, а также отличный контакт. Провода могут быть алюминиевыми и медными, одножильными и многожильными, лаком покрытыми или нет, новыми и чистыми или старыми закисленными. В зависимости от данных особенностей их обслуживание и различается.

Проще всего будет лудить медный одножильный провод. Если новый он, то окислами не покрыт и даже без зачистки лудится, нужно просто флюс нанести на поверхность провода, нанести припой на прогретый паяльник и по проводу проводить паяльником, пи этом слегка поворачивая провод. Лужение, как правило, осуществляется без проблем. Если же не хочет лудиться проводник – из-за наличия лака (эмали), то вам поможет обыкновенный аспирин. Знание о том, как паяльником паять при помощи таблетки аспирина (ацетилсалициловая кислота) может оказаться в некоторых случаях очень полезным. Необходимо ее положить на дощечку, к ней прижать проводник и паяльником прогреть его в течение нескольких секунд. При этом плавиться начинает таблетка, и разрушает лат образующаяся кислота. Провод после этого легко лудиться.

Если аспирина нет, то с поверхности проводника убрать мешающий лужению лак также помогает и хлорвиниловая изоляция от электропроводов, которая выделяет при нагревании вещества, разрушающие лаковое покрытие. Необходимо к кусочку изоляции прижать паяльником проводок и протащить несколько раз его между паяльником и изоляцией. После чего в обычном порядке облудить провод. При зачистке от лака с помощью ножа и наждачной бумаги нередки надрезы и обрывы тонких жил провода. При зачистке с помощью обжига, провод потерять может прочность, и сломаться легко. Следует также учитывать, что расплавленный аспирин и поливинилхлорид в воздух выделяют для здоровья человека вредные вещества. Еще, для проводов покрытых лаком (эмалью) можно будет купить специальный флюс, который удаляет лак.

Новый медный многожильный провод также легко лудиться, как и одножильный. Состоит единственная особенность в том, чтобы его вращать в ту сторону, при которой скручиваться будут проводки, а не раскручиваться. Могут быть старые провода покрыты окислами, которые препятствуют лужению. Поможет с ними справиться та же таблетка аспирина. Необходимо проводник расплести, его положить на аспирин и паяльником прогреть несколько секунд, проводником двигая взад-вперед и исчезнет ваша проблема облужения. Потребуется для лужения алюминиевого провода специальный флюс – к примеру, тот, который и именуется так «флюс для пайки алюминия». Является универсальным данный флюс и также подходит для пайки металлов с химически стойкой окисной пленкой – в частности нержавеющей стали. Необходимо при его использовании только не забыть про то, что следует после очистить соединение от всех остатков флюса, чтобы избежать коррозии. Если образовался избыток прибоя на них при лужении проводов, то его можно убрать, расположив вертикально провод концом вниз и к его концу прижав нагретый паяльник. С провода на паяльник стечет лишний припой.

Лужение большой поверхности металла

Может потребоваться лужение поверхности металла для защиты его от коррозии или для последующей припайки другой детали к нему. Даже если совсем новы лист лудится, который выглядит внешне чистым, всегда могут на его поверхности находиться посторонние вещества – различные загрязнения, консервирующая смазка. Если же лудится лист, который покрыт ржавчиной, то он нуждается тем более в очистке. Поэтому всегда начинается лужение с тщательной очистки поверхности. Зачищается ржавчина металлической щеткой или наждачной шкуркой, масла и жиры убираются ацетоном, бензином или иным растворителем. Затем кисточкой или прочим инструментом, который соответствует флюсу, наносится на поверхность листа флюс (это может быть не обычный пастообразный флюс, а к примеру, раствор хлористого цинка или прочий активный флюс). Разогревается паяльник с относительно большей плоской поверхностью жала до нужной вам температуры и наносится припой на поверхность детали. Желательно при этом, чтобы мощность паяльника была примерно 100 Вт и выше. Затем прикладывают паяльник к припою на детали наибольшей плоскости и в таком положении держится. Зависит время нагрева детали от ее размеров, площади контакта и мощности паяльника. Свидетельствует о достижении необходимой температуры вскипание флюса, плавление припоя и его растекание по поверхности. Припой постепенно по поверхности распределяется. Поверхность металла после лужения очищается от всех остатков флюса мыльной водой, бензином, ацетоном, спиртом (в зависимости от химического состава флюса).

Если не растекается припой по поверхности металла, то может быть это из-за плохой очистки перед лужением поверхности, плохого прогрева металла (по причине того, что мощности паяльника не хватает, недостаточного времени прогрева металла, маленькой площади контакта), грязного наконечника паяльника. Еще может быть причиной неправильный выбор припоя или флюса.

Может осуществлять лужение путем нанесения с паяльника припоя и распределением его по поверхности «жалом», или подачей припоя непосредственно на саму площадку – плавится припой от прикосновения к разогретому металлу детали.

Пайка листового металла внахлест

В процессе ремонта кузовов автомобилей и всевозможных различных жестяных работ возникает в пайке листового металла внакладку необходимость. Ставить листовые детали друг на друга наложением можно двумя способами, - облудив их предварительно, или применяя паяльную пасту, которая содержит флюс и припой. Перекрывающиеся зоны деталей в первом случае после механической зачистки и обезжиривания лудят предварительно. Затем прикладывают части соединения друг к другу обезжиренными поверхностями, зажимными устройствами фиксируются и с разны сторон прогреваются при помощи паяльника до температуры плавления припоя. Свидетельством удачной пайки выступает вытекание из зазора расплавившегося припоя. После подготовки деталей при втором способе контактная зона одной из деталей покрывается специальной паяльной пастой. Затем в нужном положении фиксируют детали, зажимами стягивают и, как в самом первом случае, прогревают с двух сторон шов паяльником. При приобретении паяльной пасты, необходимо обращать свое внимание на ее предназначение, так как многие паяльные пасты предназначены для пайки электроники и активных флюсов не содержат, которые позволяют сталь паять.

vremya-sovetov.ru

Как облудить паяльник в домашних условиях?

#1

Сразу же следует заметить, что работы, выполняемые с использованием паяльника, требуют от исполнителя особой аккуратности и сосредоточенности, что связано с высокой температурой нагрева рабочего органа прибора. Раскрывая особенности работы с паяльником, необходимо понимать, что новый инструмент (купленный в магазине) изначально не пригоден для проведения работ и требует определенной подготовки. То есть для начала следует изучить, как облудить паяльник.

#2

С этой целью, перед тем как пользоваться паяльником, из нагревательной части инструмента изымается жало. Затем с помощью крупного напильника, с рабочих поверхностей жала удаляется защитный слой (до появления меди). Обработанное таким образом сменное устройство, устанавливается в нагревательную часть паяльника и жестко фиксируется в ней при помощи специальных зажимов.

#3

В дальнейшем, описывая как залудить паяльник, следует выполнить ряд обязательных действий. Во-первых, прибор подключается к электросети (для обеспечения полного разогрева жала). Во-вторых, разогретым концом, паяльник опускают в канифоль, а уже после этого погружают его в оловянистый припой. В-третьих, контролируют правильность лужения паяльника (кромки жала должны быть полностью покрыты слоем олова и иметь блестящий серебристый оттенок).

#4

Очень часто в последнее время паяльники применяют не только в электротехнической области, но и при сооружении инженерно-технических коммуникаций, ввиду чего перед тем как выбрать паяльник для труб, желательно полностью изучить методику как работать паяльником подобного типа.

uznay-kak.ru

Как паять алюминий паяльником

Как паять алюминий паяльником

electric-220.ru

Как паять алюминий в домашний условиях: припой для пайки, способы, особенности

Процедура пайки алюминиевых элементов в домашних условиях является весьма проблематичным процессом, который облегчается использованием специальных материалов. Работа осложняется моментальным появлением на месте зачистки тонкой оксидной пленки, мешающей спайке. Дополнительную трудность создает сам материал, имеющий низкий температурный порог плавления (+660 °С). Применяя припой для пайки алюминия, особые сильнодействующие флюсы и соблюдая технологию, можно самостоятельно паять практически любые предметы из алюминия.

Особенности и принципы пайки

Низкая температурная величина плавки металла затрудняет технологический процесс спаивания, а также ремонта изделий своими руками. Детали очень быстро теряют при нагреве прочность, а конструкции снижают устойчивость при достижении температурой 300 градусов. Легкоплавкие припои, состоящие из висмута, кадмия, индия, олова тяжело вступают в контакт с алюминием и не обеспечивают достаточную прочность. Отличная растворимость наблюдается у металла в сочетании с цинком, что придает спаянным местам высокую надежность.

Перед началом спаивания элементы из алюминия хорошо зачищаются от окислов, грязи. Для этого можно применять механическое воздействие при помощи щеток или же использовать специальные флюсы из сильнодействующего состава. Перед самой процедурой следует обязательно залудить обрабатываемые участки. Оловянное покрытие защитит деталь от возникновения окислов. Чтобы надежно припаять алюминиевые изделия необходимо правильно подобрать нагревательный инструмент, учитывая объем обрабатываемого металла. Помимо этого, надежность соединения зависит от того, какой выбран сплав, а также флюс для пайки алюминия.

Методы пайки

Спаивание алюминиевых изделий производится паяльником электрического типа, паяльной лампой или же газовой горелкой. Существую три способа спаивания разнообразных предметов из алюминия:

  • с канифолью;
  • с применением припоев;
  • электрохимический метод.
С канифолью

Этот вариант пайки алюминиевых предметов, проводов, кабелей применяется для деталей небольшого размера. Для этого зачищенный участок электропровода покрывается канифолью и помещается на кусочек шлифовальной шкурки, имеющей среднюю зернистость. Сверху провод прижимается залуженным жалом нагретого паяльника. Это действие проводится несколько раз, после чего выполняется сама процедура спаивания электропроводов. Можно применять канифольный раствор в диэтиловом эфире.

В таком случае конец паяльника не отнимается от залуживаемого конца, а сверху добавляется канифоль. Для соединения скруткой тонких алюминиевых проводов подойдет электропаяльник с мощностью порядка 50 Вт. При толщине алюминия около 1 мм необходим паяльник 100 Вт, а детали более 2 мм требуют предварительного прогрева места соединения.

С применением припоев

Данный метод наиболее распространен и применяется в электротехнике, при ремонте автомобильных деталей, а также прочих изделий. Перед тем как паять алюминий, проводится предварительное покрытие запаиваемого места сплавом и последующее соединение облуженных элементов. Детали, предварительно залуженные, соединяются между собой, а также с прочими сплавами и металлами.

Паяние элементов можно проводить с помощью легкосплавных припоев, имеющих в составе олово, цинк, а также кадмий. Помимо этого, активно используются тугоплавкие материалы на основе алюминия. Почему применяются легкосплавные составы? Потому что они позволяют спаять алюминиевое изделие при температуре до 400 градусов. Это не производит качественных изменений свойств металла и сохраняет его прочность. Составы с кадмием и оловом не создают достаточную надежность контакта, подвержены коррозионным воздействиям. Этих недостатков лишены тугоплавкие материалы с цинком, медью, а также кремнием на основе алюминия.

Электрохимический метод

Эта процедура требует наличия установки для выполнения гальванического покрытия. С ее помощью проводится омеднение поверхности изделия или провода. При ее отсутствии используется самостоятельная обработка детали. Для этого, на зачищенное шлифовальной шкуркой место, наносится несколько капель насыщенного раствора медного купороса. После этого к обрабатываемому изделию подключается отрицательный полюс независимого источника электропитания.

Им может послужить батарейка, аккумулятор или же любой электрический выпрямитель. К положительному выводу подсоединяется очищенный медный провод диаметром порядка 1 мм, расположенный в изолированной подставке. В процессе электролиза на деталь будет постепенно оседать медь, после чего проводится лужение участка, сушка при помощи электропаяльника. После этого можно легко запаять залуженное место.

Припои, материалы, флюсы

Пайка алюминия оловом выполняется при условии применения высокоактивных флюсов, а также хорошей зачистки участков деталей. Такие оловянные соединения требуют дополнительного покрытия специальными составами, так как имеют невысокую прочность и слабую защиту от коррозионных процессов.

Чем паять алюминиевые элементы? Качественные паяные соединения получаются при использовании припоев с кремнием, алюминием, цинком, а также медью. Эти материалы выпускаются как отечественными, так и многими зарубежными фирмами-производителями. Отечественные марки прутков представлены наиболее использующимися припоями ЦОП40, которые по гост имеют в составе 60 % олова и 40 % цинка, а также 34А (алюминий – 66 %, кремний – 6 %, медь – 28 %). Используемый цинк придает высокую прочность месту контакта и обеспечивает хорошую коррозионную устойчивость. К импортным низкотемпературным сплавам с отличными характеристиками относится HTS-2000, который обеспечивает максимальное удобство в применении.

Эти сплавы применяются для работы с крупногабаритными деталями (радиаторы, трубы) с высоким теплоотводом при помощи грелки или же предметов из алюминиевых сплавов, имеющих довольно высокотемпературное плавление. Начинающие ремонтники могут ознакомиться с процессом спаивания, просмотрев обучающее видео. Это поможет избежать многих неприятных нюансов в процессе работы.

Помимо припоев, алюминиевая пайка требует применения специальных флюсов, имеющих в составе фторборат аммония, цинка, а также триэтаноламин и прочие элементы. К наиболее популярным относится отечественный Ф64, имеющий повышенную химическую активность. Его можно применять даже без предварительной зачистки изделий от оксидной пленки. Кроме него, используется 34А, содержащий хлориды лития, калия и цинка, а также фторид натрия.

Подготовка изделий

Надежность, а также отменное качество соединений обеспечивается не только использованием правильной технологии, но и от подготовительных работ. К ним относится обработка запаиваемых поверхностей. Она необходима для удаления загрязнений и тонкой оксидной пленки.

Механическую обработку выполняют с помощью шлифовальной шкурки, металлической щетки, проволочной нержавеющей сетки или шлифовальной машинки. Помимо этого, используются для очистки разнообразные кислотные растворы.

Обезжиривание поверхности выполняется с использованием растворителей, а также бензина или же ацетона. На зачищенном алюминиевом участке оксидная пленка появляется практически сразу, однако ее толщина значительно ниже первоначальной, что облегчает паяльный процесс.

Нагревательные инструменты

Чем паять алюминий в домашних условиях? Для припаивания алюминиевых изделий небольшого размера дома применяются электропаяльники. Они являются универсальным инструментом, вполне удобным для припаивания проводов, ремонта маленьких трубок и прочих элементов. Для них требуется минимум рабочего пространства, а также наличие электросети. Ремонт крупногабаритных изделий и сварка выполняется газовой горелкой, которая использует аргон, бутан, пропан. Для пайки алюминиевых предметов в домашних условиях можно применять стандартную паяльную лампу.

При использовании газовых горелок необходимо постоянно следить за их пламенем, которое характеризует сбалансированную подачу кислорода и газов. При правильной газовой смеси огненный язычок имеет ярко-синий цвет. Неяркий оттенок, а также небольшое пламя свидетельствуют о переизбытке кислорода.

Технологический процесс

Технология пайки алюминиевых предметов похожа на процесс соединения деталей их прочих металлических материалов. Первым делом проводится зачистка и обезжиривание мест будущей спайки. Затем соединяемые элементы устанавливаются в рабочее положение для удобства обработки. На подготовленный участок наносится флюс, и, изначально холодное, изделие начинает нагреваться при помощи электропаяльника или же горелки. При повышении температуры начинает плавиться пруток припоя, которым требуется постоянно касаться поверхности элементов, контролируя нагревательный процесс. Пайка алюминиевых элементов в домашних условиях электрическим паяльником выполняется в комнате с хорошим проветриванием, так как при работе выделяются опасные соединения.

Использование безфлюсового припоя требует соблюдения некоторых нюансов. Чтобы оксидная пленка не мешала попаданию сплава на детали, концом прутка выполняются царапающие движения по участку спаивания элементов. Этим нарушается оксидная целостность и припой входит в контакт с обрабатываемым металлом.

Разрушение оксидного слоя при пайке можно выполнять и другим методом. Для этого обрабатываемый участок процарапывается металлической щеткой или же прутком из стали нержавеющего типа.

Для обеспечения максимальной прочности алюминиевых деталей в спаиваемом месте, обрабатываемые участки подвергаются предварительному лужению. Соблюдение технологии пайки элементов из алюминия гарантирует отличное качество соединения, а также его защиту от коррозии.

oxmetall.ru

Паяем алюминий

Бывают ситуации, когда необходимо паять алюминиевые изделия. Но из-за того что оксидная плёнка покрывает поверхность алюминия, припой к нему просто не липнет. В настоящее время разработаны припои и флюсы, специально предназначенные для этой цели. Но мы попробуем, справится с этой задачей старым дедовским способом. Внимание! Работу следует производить в хорошо проветриваемом помещении, желательно оборудованном активной вентиляцией или на улице.Для пайки алюминия нам потребуется машинное масло (применяется для смазки швейных машин), небольшой кусок наждачной бумаги, канифоль и обычный припой для паяния радиодеталей.Паяльник нужен по возможности мощный. Например, такой. Его мощность 65 Вт.Паять будем дно алюминиевой пивной банки. Перед работой жало паяльника обязательно надо выровнять напильником (убрать все раковины) и залудить.Куском наждачной бумаги зачищаем место пайки до блеска.Наливаем на это место немного масла.Далее растираем наждачной бумагой масляное пятно.Этим самым мы удаляем оксидную плёнку, а масло не даёт образоваться новой плёнке.Паяльник к этому времени должен быть разогрет до рабочей температуры.Окунаем жало паяльника в канифоль, набираем как можно больше припоя, окунаем снова в канифоль и начинаем быстро с небольшим усилием тереть будущее место пайки. При этом масло начинает обильно выгорать. Поэтому канифоль не жалеем. Если всё сделали правильно, то у нас слой олова должен покрыть поверхность алюминия.Иногда, для достижения желаемого результата, потребуется несколько раз повторить данную операцию. Медный провод припаивается к залуженному алюминию очень легко.Теперь попробуем залудить и припаять алюминиевый провод. Снимаем с него изоляцию и зачищаем до блеска. Наливаем на залуженное дно банки машинное масло.Далее провод нужно окунуть в масло и тереть наждачной бумагой.Затем пытаемся залудить провод прямо в донышке банки. Если получилось, значит, всё сделали правильно. Если нет, снова работаем наждачной бумагой.Провод то же прекрасно паяется к алюминиевой банке.

Вместо машинного масла, можно использовать ружейное. Если алюминиевая деталь больших размеров, то возможно потребуется её дополнительно прогревать. Например, на электрической плитке.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Как паять алюминий оловом своими руками

Чем паять алюминий в домашних условиях

Пайка соединений проводов с припоем считается самым надежным методом соединения проводов и жил кабелей. Хорошо, если нужно паять только медные провода, которые легко облуживаются припоем. Не зря в электронике все вывода элементов медные, луженые.

Пайка алюминия в домашних условиях

После того как цельные провода и многожильные жилы кабелей облудят, их довольно легко соединять пайкой. А как паять алюминий оловом, если припой отторгается окисью алюминия. Как известно алюминий покрыт тонким слоем окиси, которая мгновенно образуется на алюминии при контакте с кислородом. Чтобы припой хорошо держался на алюминиевом проводе нужно снять окись алюминия, а затем лудить.

Для этой цели в качестве флюса существуют: паяльная кислота, специальные флюсы для алюминия, смесь канифоли с ацетоном. Все эти плюсы разрушают или затрудняют образование пленки окиси на алюминии. После применения данного типа флюса процесс лужение алюминия упрощается.

Необходимые инструменты для пайки алюминия оловом являются: электрический паяльник, острый нож, плоскогубцы для скрутки проводов, мелкий напильник для подготовки жала паяльника. Из материалов потребуется: припой ПОС 61 или ПОС 50, флюс для пайки алюминия Ф-64 или аналогичный, губка.

Пайка алюминия оловом и флюсом Ф 64

Флюс Ф 64 предназначен для пайки алюминия. Методика пайки не сложна. В первую очередь нужно снять изоляцию с проводов на 5 см. Изоляция снимается острым ножом под углом к проводу, чтобы не надрезать его. Надрезанный алюминий легко обламывается.

Инструменты и материалы для пайки алюминиевого провода

Далее нужно хорошо зачистить провод мелкой наждачной бумагой или острым ножом. Зачистив провод, его смачивают кисточкой с плюсом и острым ножом продолжают зачищать провод, но уже под флюсом. Таким образом снимают пленку окиси алюминиевого провода, не давая вновь окисляться на воздухе. Далее разогретым паяльником с припоем начинают лужение провода с его конца.

Если начать облуживать провод около изоляции, тогда можно ее подпалить. В этом случае потеряются изоляционные свойства провода. Провод облуживают  паяльником, движениями вперед-назад, одновременно снимается окисная пленка с алюминия. Облудить провод ровно сразу не получится. Поэтому на не облуженные участки провода снова наносят флюс  и горячим паяльником с припоем и движениями вперед-назад снимают участки оставшейся окисной пленки и обслуживают.

Таким образом покрывают припоем алюминиевый провод полностью. После лужения алюминиевый провод окунают в раствор соды (5 ст. л. на 200 гр. воды) и зубной щеткой смывают остатки флюса. В состав флюса входят активные кислоты, которые не только разъедают пленку, но и сам провод. Поэтому остатки флюса нужно смыть. Смыть его полностью не получится, так как он частично остаётся под припоем и въедается в провод.

Но хоть частично его нужно смывать. Медный провод не обслуживают флюсом Ф 64, лучше использовать раствор канифоли и спирта (50% на 50%). Кисточкой наносят жидкую канифоль на медный провод (предварительно зачистив его) и горячим паяльником обслуживают провод, начиная с конца. Жало паяльника должно быть ровным и чистым. Раковины на конце жала паяльника убирают мелким напильником.

А остатки сгоревшего припоя (шлака) вытирают губкой или тряпкой. Как только алюминиевый и медный провода облуженны, их скручивают пассатижами, кисточкой наносят жидкую канифоль и спаивают соединение, начиная также с конца. Если соединить алюминий без лужения припоем, то это соединение может нарушиться со временем. Соединение алюминия с медью представляет собой гальваническую пару, и при прохождении через него тока нагревает и разрушает соединение.

Таблица температурных режимов марок припоя

В результате место скрутки сильно нагревается и обугливается, что повышает пожароопасность. Оловянный припой нейтрален к алюминию, поэтому алюминиевые провода перед соединением с медью нужно лудить. Для пайки алюминиевых проводов хорошо подходят припой ПОС 61 и ПОС 50 с низкой температурой плавления 190 — 210С.

Пайка алюминия с медью оловом и канифолью

Пайка электрических проводов с помощью паяльной кислоты запрещена в ПУЭ. Это связано с тем, что эта кислота полностью не сгорает при пайке. В результате место соединения проводов со временем разъедается кислотой, образуются окиси, которые нагреваются при прохождении тока и могут вызвать возгорание изоляции. К таким кислотно содержащим флюсам относятся специальные флюсы для пайки алюминия, в том числе и Ф 64.

Так как же паять алюминий с медью, чтобы соединение было качественным и долговечным. По сложности метод лужения алюминия оловом и канифолью даже легче, чем лужение алюминия флюсом Ф 64. Но качество и надежность при лужении в канифоли будет высоким. При лужении алюминия в канифоли нужно сделать или подобрать низкую ванночку для жидкой канифоли (канифоль 60% и спирт 40%).

Флюсы для пайки алюминия

Заполняют ванночку жидкой канифолью так, чтобы провод утопал в ней с изоляцией на 5-10 мм. Очищенный от изоляции провод кладут в канифоль и острым ножом (удобно скальпелем) снимают плёнку окиси с алюминиевого провода, не вынимая его из ванночки. То есть под канифолью защищают провод по всей его длине со всех сторон. Под канифолью пленка на очищенных местах алюминиевого провода не образуется, так как нет соприкосновении с кислородом.

Теперь берут разогретой паяльник с припоем мощностью не менее 60 Вт и опустив его на оголенный и очищенный от окиси провод, у самой поверхности канифоли, понемногу прокручивают и вытаскивают уже облуженные участки провода. Суть метода заключается в том, чтобы провод облуживался у самой поверхности жидкой канифоли. Чтобы зачищенные участки провода от окиси не могли соприкасаться с воздухом.

Паяльник может быть временами погружен на 2-3 мм в канифоль. Немного облудив провод поднимите паяльник, чтобы он вновь нагрелся. Да в начале, будет много дыма, поэтому лучше учиться паять на улице или в помещении с хорошей вентиляцией. После нескольких попыток у вас выработается своя техника лужения и появится небольшой опыт.

Вы определитесь с положением паяльника, скорость лужения провода увеличится, то есть появится навык, и уменьшится количество дыма. Зато провод будет облужен идеально. Далее, как обычно, скручивают провода и так же паяют их небольшим количеством припоя.

Остатки канифоли на пропаянной скрутке проводов смывают кисточкой со спиртом. Недостаток такого метода — это невозможность пайки в труднодоступных местах. Для таких случаев, лучше использовать другие методы безопасных соединений алюминия с медью.

electricavdome.ru

Содержание:

  1. Техника пайки алюминия

  2. Применение флюса для пайки алюминия

  3. Видео

Алюминий широко используется в качестве материала для самых разных конструкций. Он лишь немногим уступает стали по своей прочности. Алюминий гораздо легче обрабатывать, он имеет очень высокие показатели электро- и теплопроводности.

Однако существует серьезная проблема при решении вопроса, как паять алюминий паяльником, поскольку здесь существуют специфические особенности и сложности. Дело в том, что для алюминия не годятся обычные методы.

Техника пайки алюминия

Сложности при пайке алюминия обусловлены его способностью к образованию окисных пленок буквально за доли секунды. Поэтому для этой операции к паяльникам требуются специальные сменные жала или флюсы на ртутной основе.

Если алюминиевые провода сравнительно легко поддаются пайке, то с неудобными плоскими поверхностями возникает множество проблем. Чтобы их решить, необходимо провести тщательную подготовку к работам.

Процедуру пайки можно выполнять обыкновенным паяльником с обычным припоем и канифолью. В связи с высокой теплопроводностью алюминия, паяльник должен иметь повышенную мощность от 60 до 100 ватт. Если же имеющийся в наличии паяльник не в состоянии прогреть большие детали, они дополнительно прогреваются на электрической или газовой плите.

Перед началом пайки место соединения тщательно зачищается напильником, крошащимся кирпичом или наждачной бумагой. После того как с поверхности удалена толстая оксидная пленка, производится обезжиривание с помощью бензина или любого органического растворителя. После этого место спаивания смазывается флюсом. Одновременно, паяльник погружается в канифоль. Появление легкого дымка означает готовность к работе. Вместо канифоли может использоваться нашатырный спирт. Таким образом, жало паяльника очищается от окисей посторонних металлов.

Дальнейшая процедура практически не отличается от работы с обычными металлами. Очищенное жало паяльника опускается в припой и удерживается в нем пока полностью не покроется пленкой. После этого, небольшое количество припоя захватывается жалом, переносится на место спаивания и разравнивается по всей поверхности, предварительно залуживая ее. Затем наносится основное количество припоя, обеспечивающее прочное соединение алюминия. Необходимо подождать, пока припой остынет, а затем протереть место соединения влажной тряпкой. Окончательная зачистка производится с помощью напильника или наждачной бумаги.

Флюс для пайки алюминия

Особую роль в процессе спаивания алюминиевых деталей играет флюс. Он позволяет эффективно снимать оксидные пленки, образованные на воздухе, и жировые загрязнения. Кроме того, флюс обеспечивает защиту поверхностей от окисления во время спаивания.

Флюс для пайки алюминия продается в готовом виде, но его вполне возможно приготовить самостоятельно. Для приготовления флюса: берется 30 г хлорида цинка, 10 г хлорида аммония и растворяется в 60 миллилитрах воды.

Нередко вместо флюса используется так называемая паяльная жидкость или паяльная кислота. Она получается путем взаимодействия концентрированной соляной кислоты с металлическим цинком. С этой целью кислота наливается в посуду из стекла или фарфора. Это действие нельзя производить возле открытого пламени из-за взрывоопасности выделяемого водорода. Цинк в кислоту добавляется небольшими порциями. В результате химической реакции происходит образование хлорида цинка. После того как водород перестанет выделяться, посуда с полученным веществом помещается в теплую воду. Готовая жидкость смешивается с нашатырным спиртом.

При нормальном соблюдении технологии, прочность соединения получается выше, чем у многих металлов.

Пайка алюминия в домашних условиях

i-perf.ru

как облудить паяльник? подскажите пожалуйста! заранее спасибо!)

Зачем вам облуживать паяльник. Обгорит, если он новый. Далее пользуйтесь. Облуживайте то, что спаиваете. Чем вы паяете? Канифоль, раствор канифоли в спирте, паечный жир, кислота. Всё это можно использовать.

Нагрей его мокни немного в кислоту а затем в олово, либо подточи напильником жало и в олово, я так делал !

Зачистить жало до блеска с помощью шкурки или напильника, разогреть, а затем на деревянной дощечке расплавить паяльником канифоль, и в этой же канифоли расплавить припой и растирать его вместе с канифолью по дощечке, так чтобы жало покрылось припоем. Канифоль нужна для защиты горячего жала от окисления.

Напильником нужно снять нагар и при низкой температуре пробывать. включая выключая паяльник, если это не станция.

Паяльник слегка проковывают (частично для удаления нагара и окислов) , зажимают в тиски и опиливают так, чтобы рабочая часть его была полукруглой. Если опиливать паяльник без предварительной проковки, то он скоро изнашивается. Конец паяльника делают полукруглым потому, что в этом случае он не так быстро охлаждается, как острый, лучше прогревает места спайки и равномернее разъедается жидким припоем. После механической подготовки паяльник облуживают, для чего нагревают его не выше 400 °С, конец паяльника опускают в водный раствор хлористого цинка, после чего горячим паяльником трут о кусок припоя до тех пор, пока вся рабочая часть не покроется слоем полуды. При работе паяльник должен иметь температуру, удовлетворяющую следующему требованию: если паяльник приложить рабочим местом к прутку припоя, часть припоя, прилегающая к паяльнику, должна расплавиться через 0,5-1 с. Во время работы температура паяльника должна быть такова, чтобы полуда или капли припоя, приставшие к паяльнику, были в жидком состоянии. Более удобный способ облуживания паяльника заключается в следующем: в куске нашатыря (хлористого аммония) делают небольшие углубления и туда кладут кусочки припоя. Проводя горячим паяльником вперед и назад по твердому нашатырю, одновременно касаются и припоя. Таким образом паяльник облуживается быстрее.

Затачиваешь холодное жало паяльника напильником до чистой меди, нагреваешь и прикладываешь к жалу трубчатый припой с канифолью. Припой быстро облудит жало. Это если жало медное. Если жало несгораемое, то в баночку с канифолью бросаешь кусочек припоя, и разогретым жалом "топишь" припой в канифоли, стараясь таким образом облудить жало. Протирать жало от гари можно куском мокрого "вафельного" полотенца.

Обработать (по необходимости) конец жала напильником. Под углом примерно 60 градусов. Нагреть. Обработать флюсом (канифоль, паяльная кислота) и облудить припоем (оловом).

1. Тщательно зачистить жало. 2. Ещё раз, но уже мелкой шкуркой. 3. Включить паяльник, подождать малось, и когда нагреется хоть сколько-нибудь - начинать елозить им по куску канифоли. 4. Стараться, чтоб канифоль равномерно покрыла жало паяльника. 5. Когда это состоится - начать водить им по прутку припоя, всё время поворачивая, чтоб равномерно покрыть жало припоем. Для микропаяльников рекомендуется после зачистки наклепать жало - обстучать его молотком, чтоб верхний слой меди получил наклёп (можно при этом придать жалу форму отвёртки, то есть не затачивать его напильником, а, типа, ковкой расплющить) . Для фирменных паяльников (Weller, к примеру) жала поставляются с никелевым покрытием, их облюживать не надо. Флюс для таких паяльников лучше использовать водно-глицериновый, а не канифольный.

Советский, с медным жалом? Просто - остудите паяльник, зачистьте напильником плоскости жала (если выгорел основательно - до исчезновения раковин и белых пятен олова) , затем включите.. . Когда нагреется до температуры плавления канифоли, смочите канифолью. Когда нагреется до температуры плавления припоя - ещё раз ткните в канифоль и равномерно распределяя по жалу, расплавьте на нём припой. Новый с хромированным жалом - не зачищать, после нагревания до температуры плавления олова смочить любым активированным или активным флюсом, и немедленно (пока не выгорел или не испарился флюс) поплавить им припой. Современные импортные с "вечным" жалом специально облуживать не надо - они уже облужены на заводе.

сухим амиаком

touch.otvet.mail.ru